На юг к Амьену (регион Нор-Па-де-Кале)

Продвигаясь на юг от Булони, побережье одновременно становится диким и более впечатляющим, чем Опаловый берег. Цепь неустойчивых дюн отдаляет прибрежную трассу D-940 и железную дорогу Кале-Париж на несколько километров от берега.

Исключение составляют Этапль (Etaples), курорты, построенные на побережье в XX веке. Единственное, чем они интересны – это тем, что предоставляют доступ к пляжам.

Но одного этого уже достаточно для того, чтобы сюда попасть. Мрачную красоту прибрежной зоны лучше всего ощутить, прогуливаясь по тропинкам или маршрутам, которые вам предоставят в местных туристических бюро или в заповеднике Маркантер. Если же вы путешествуете на машине, трасса в Дан приведёт прямо в дюны.

Самый короткий маршрут на юг – это шоссе А-16, от Булони до Абвиля и далее вплоть до Парижа. Но если у вас есть время, то лучше выбрать извилистый маршрут, который бы охватывал места битвы при Азенкуре, долины рек Канш и Тернуаз, фермы и деревушки которых не затронул передовой марш французской современности.

Ле-Туке-Пари-Плаж и Этапль

Ле-Туке – официальное название Ле-Туке-Пари-Плаж (Le Touquet-Paris-Plage), – окружённый дюнами, зарослями тамариска и соснами, – это своего рода французский Голливуд на берегу Ла-Манша с шикарными и спрятанными за деревьями виллами разных архитектурных стилей. Его пик популярности пришелся на 20-30-е годы XX столетия и ещё какое-то время после Второй мировой войны, когда Ле-Туке котировался так же, как и Лазурный берег.

Сейчас же он представляет собой скучный провинциальный городок, хотя было время, когда сюда прибывали самолёты из Великобритании каждые 10 минут (начало перелётов на длинные расстояния спровоцировало конец эры его процветания). На сегодняшний день лишь некоторые частные компании, в основном английские, осуществляют перелёты только через Ла-Манш.

В Ле-Туке-Пари-Плаж можно добраться двумя способами: либо поездом и автобусом, либо автобусом. В первом случае на поезде из Булони вы доберётесь до Этапля, откуда вам нужно проехать на местном автобусе до места назначения всего 4 километра. Во втором случае можно воспользоваться прямым автобусом из Булони, который отправляется от офиса Anpe (boulevard Daunou; понедельник-суббота: 4 раза в день). Туристическое бюро Ле-Туке находится во Дворце Европы на Эрмитажной площади (Palais de place de l`Hermitage). Здесь вы можете бесплатно получить карту города.

Если вы решили остановиться в Ле-Туке на ночь и ищете подходящее и не очень дорогое место, отправляйтесь в отель Riva Bella (12 rue Leon Garet) или в гостиницу Armide (56 rue Leon Garet; полупансион) или же остановитесь в кемпинге Stoneham (avenue Francois Godin; закрыто: конец ноября – начало февраля), расположенном в километре от пляжа. Такие роскошные отели как: Le Manoir (avenue du Golf), Westminster (5 avenue du Verger) и Le Bristol (17 rue Jean-Monnet) – подойдут тем, кто решил себя побаловать.

Места где можно перекусить, в Ле-Туке обычно дорогие. Среди наиболее дорогостоящих кафе можно выделить Le Cafe des Arts (80 rue de Paris; закрыто по понедельникам; набор блюд от 30 €) или Auberge de la Dune aux Loups, расположенный на одноимённой улице (закрыто по вторникам и средам; набор блюд 15 € и 25 €), где вы можете отведать фирменные рыбные блюда на террасе. Немного дешевле обед обойдётся в Les Sports (22 rue Saint-Jean) и в классической пивной (от 12 €).

Вы доставите огромное удовольствие себе и вашим детям, если посетите плавательный комплекс Aqualud («Аквалюд») (свыше 10 €), который может похвастаться тремя гигантскими спусками, а также парк развлечений Багатель (bagatelle), находящийся в 10 километрах на юг от Ле-Туке по трассе D-940 (открыто: апрель – середина сентября: ежедневно 10.00-19.00; 19 €).

На другой стороне реки Канш расположился Этапль (Etaples), который представляет собой живописный рыбный порт. Это обаятельный и непритязательный городок. С апреля по сентябрь здесь устраиваются ежедневные экскурсии на лодках (например, 50-минутная увеселительная поездка в море стоит всего 7 €, а экстремальная 12-часовая рыбалка 50 €).

Более подробную информацию об экскурсиях и бронировании лодок можно узнать в туристическом бюро, которое находится в Лё Кло на Сен-Виктор на бульваре Биго Деселера (le Clos Saint-Victor, boulevard Bigot Descelers). Этапль также славится хорошим рестораном морской кухни Aux Pecheurs d’Etaples («Этапльские рыбаки») на набережной де ля Канш (quai de la Canche).

Монтрёй-сюр-Мер

Монтрёй-сюр-Мер (Montreuil-sur-Mer) в своё время был портом, но сейчас он растянулся на 13 километров в глубь страны, что произошло из-за обмельчания реки Канш. Посаженный на острой небольшой вершине холма над рекой и окружённый древними стенами, этот городок сразу стал притягательным местом. Монтрёй-сюр-Мер стал сценой действий многих сюжетов из романа «Отверженные» Виктора Гюго, а также здесь побывал и Лоренс Стерн, автор «Сентиментальных путешествий».

Две сильно пострадавшие готические церкви украшают главную площадь: церковь Сен-Сольв (Saint-Saulve) и крошечная деревянная часовня, которая прилепилась к краснокирпичному зданию больницы. Прогуливаясь по мостовым южной части города, можно увидеть наполовину деревянные дома ремесленников.

В северо-западном углу городских крепостных стен находится заново отстроенная Вобанская (Vauban) цитадель. Её тёмные коридоры со складами оружия ведут к башне XIV века, в которой сохранены доспехи французской знати, погибшей в битве при Азенкуре. С этой башни открываются красивые виды на Канш.

Туристическое бюро расположено рядом с цитаделью на улице Карно (21 rue Carnot). Остановиться можно в дорогом высококлассном Chateau de Montreuil (закрыто: середина декабря – январь). Из этого, очень популярного среди иностранцев отеля, открываются превосходные виды на крепость. Обед и бизнес-ланч с вином в ресторане этого отеля (закрыто: четверг и понедельник в межсезонье) обойдутся в 42 евро.

Для более скромных запросов нет ничего лучшего, чем Le Darnetal на одноимённой площади, который совмещает в себе функции хорошей гостиницы и хорошего кафе (закрыто в понедельник вечером, вторник и первые две недели июля; обед от 16 €). Другое неплохое заведение – Clos des Capucins – находится в центре города на площади де Голля (place de Gaulle; обед от 15 €).

Помимо этого: в одном из зданий цитадели размещается молодёжный пансионат – Hi hostel (закрыто: ноябрь-февраль; 7,70 €), – возвращаться в который нужно не позднее 18.00. У городских стен рядом с рекой Канш находится муниципальный кемпинг (открыт круглый год). Во второй половине августа в Монтрёй-сюр-Мер проводится на удивление живой фестиваль оперы, театра и танцев – Les Malins Plaisirs (что в переводе означает «хитрые удовольствия»).

Поля сражений при Креси и Азенкуре

В истории англо-французских войн сражения при Азенкуре и Креси являются самыми кровавыми. До мест обоих сражений, которые находятся недалеко от привлекательного городка Эсден (Hesdin) на реке Канш (этот город знаком фанатам Сименона по телесериалу «Комиссар Мегрэ»), можно добраться только на своём автомобиле.

В 20 километрах на юго-западе от Эсдэна находится поле битвы при Креси. Здесь в 1346 году Эдуард III, нанеся французам сокрушительный удар, одержал ещё одну из его многочисленных побед. Именно в битве под Креси впервые на европейском континенте было использовано новое английское оружие – шестипудовый большой лук – и порох. В километре на северо-восток от маленького городка – Креси-ан-Понтьё (Crecy-en-Ponthieu) – на трассе D-111 по направлению к Вадикуру возвышается Мельница Эдуарда III (сейчас это обзорная башня).

Это та самая мельница, с которой Эдуард наблюдал за ходом битвы. Проехав дальше на юг по трассе D-56, ведущей в Фонтен (Fontaine), можно увидеть погнувшийся и помятый Богемский крест (croix de Boheme), символизирующий место, где умер король Богемии, сражавшийся на стороне французов, который, несмотря на то, что сам ослеп, настаивал на том, чтобы его люди участвовали в битве.

Десять тысяч человек погибло в самом страшном поражении феодального рыцарства Франции в битве при Азенкуре 25 октября 1415 года. Из-за грязи французы были вынуждены спешиться и воевать в своих тяжёлых доспехах, оказавшись, таким образом, лёгкой мишенью для более лёгких и мобильных английских солдат и стрелков, которых было в три раза меньше.

Проехав по трассе D-928 12 километров на северо-восток от Эсдэна, вы попадёте в современный Азенкур (Azincourt). Обязательно посетите местный музей, где вы сможете увидеть фильм, посвящённый этому сражению, и поле битвы. На перекрёстке трассы D-104 и дороги на Мезонсель (Maisoncelle) крестом обозначено место первоначальных захоронений.

Орнитологический заповедник Маркантер

Даже если вы ничего не знаете о птицах, орнитологический парк в Маркантере, расположенный на съезде с шоссе D-940 между морскими рукавами рек Канш и Соммы в 30 километрах на юг от Этапля, станет для вас настоящим открытием.

Красивый и необычный пейзаж – дюны, тамариксы, сосновый лес и перемежающиеся солёные озёра и пруды, заросшие водорослями, – несомненно, оставит у вас неизгладимое впечатление. Здесь, на этой земле, которая сформировалась в результате эрозии побережья Нормандии и измельчения морского рукава реки Соммы, ежедневно пасутся тысячи голов скота, чтобы их мясо имело очень ценный и неповторимый вкус «солёных лугов».

Во всей Франции существует всего два заповедника птиц, один из которых – крошечный Маркантер – изменит ваше представление о заповедниках вообще. Начиная с открытия сезона водяной птицы – 14 июля (кстати, по иронии судьбы оно совпадает с национальным праздником: днём взятия Бастилии), – повсеместно в округе и днём и ночью можно услышать выстрелы. Никакие разновидности птиц, какими бы они редкими ни были, здесь не охраняются.

Вам придётся взять напрокат бинокли (3,5 €), если, конечно, вы предусмотрительно не захватите с собой свои собственные. Без них посещение парка во многом потеряет смысл, хотя гиды, которые находятся на своих наблюдаемых пунктах, конечно, разрешат вам посмотреть в свои полевые бинокли и объяснят, что вы видите, на французском языке. Попав в парк, вы можете выбрать один из трёх маршрутов: два длинных (2-3 часа) или один короткий (продолжительностью едва ли 1,5 часа).

Помимо этого вам предложат несколько тематических экскурсий (7 €), которые длятся 3 часа. Здесь вы увидите уток, гусей, крачек, белых цапель, красноножек, травников, колпиц, цапель и аистов. Некоторые из этих птиц являются резидентами, но большинство – останавливается на отдых между миграционными полётами. В апреле и мае они направляются к северу, возвращаясь с конца августа до октября, поэтому это лучшее время для посещения парка.

Ближайший город – Рю (Rue) – один из множества привлекательных городков, бывший некогда рыбацкой деревней, из-за обмельчания Соммы находится в глубине континента в 5 километрах на восток от Маркантера. Он стоит того, чтобы заехать в него и увидеть потрясающие, великолепные готические свод и фасад часовни Сент-Эспри (Chapelle du Saint-Esprit).

Лучшее местечко, чтобы перекусить – это Lion d`Or (rue Barriere; закрыто по вечерам воскресенья и понедельника; набор блюд 14-29 €); здесь есть также простенькие комнаты для ночлега. Всего в 7 километрах на юг, рядом с крохотной деревушкой Фавьер (Faviere) вы можете найти один из самых великолепных ресторанов этого региона – Cle des Champs (обеды 13-37 €), занимающий красивый белый фермерский дом, стены которого украшены тарелками, медными сковородками и кастрюлями, и предлагающий отличную сельскую кухню.

Морской рукав реки Соммы

Оставив позади Рю, извилистая дорога D-940 проходит через бывшие рыбацкие деревушки (ещё оставшиеся кое-где покосившиеся дома свидетельствуют о былой бедности их жителей). Некоторые из них, например, Ле Кротуа (Le Crotoy), всё ещё достаточно близки к морю и тем самым прельщают любителей катания на яхтах, а также туристов, жаждущих насладиться отличным отдыхом.

Пляж Ле Кротуа, находящийся на юге города, очень привлекал писателей и художников на протяжении многих лет. Эти места часто посещали Колетт, Тулуз-Лотрек и Сера, а Жюль Верн написал здесь «Двадцать тысяч лье под водой». Если вам требуется ночлег и завтрак, обратитесь к мадам Ларсоньер на набережной Курбе (26 quai Courbet).

На другой стороне залива находится Сен-Валери-сюр-Сомм (Saint-Valery-sur-Somme), место, откуда Вильям, герцог Нормандии, в 1066 году отправился на корабле в завоевательный поход в Англию. Летом в Сен-Валери можно добраться пароходом (7-14 €), отправляющимся из Ле Кротуа или Нуайеля, или автобусом, следующим из Нуайеля (ежедневно 2 раза в день).

Средневековая крепость со стеной и воротами и сохранившиеся старинные набережные (которые не затронуло современное развитие), выглядывающие над грязной мостовой и накренёнными судами, делают Сен-Валери настоящим украшением побережья. Кроме музея Пикарви (Picarvie; 5 quai du Romeree; 5 €), где собрана коллекция инструментов и антиквариат, относящиеся к исчезающим ремёслам и стилям жизни, посетить в городе больше нечего, остается только наслаждаться тишиной и покоем.

Прогуливаясь по городу, отдыхающие после отлива пытаются откопать водных обитателей (краба или черепаху). Но нельзя терять бдительность: вода прибывает внезапно и достигает набережной, заставая врасплох невнимательных, во время же отлива вода уходит назад на 14 километров, создавая при этом опасное течение. Туристическое бюро города вы найдёте на набережной. Остановиться можно в одном из двух отелей: в Hotel du Port et des Bains (ресторан от 28 € ) или в Relais Guillaume de Normandie (ресторан от 18 €) – оба находятся неподалёку от набережной.

В 9 километрах на восток от Сен-Валери или в 2 километрах от станции в Нуайель-сюр-Мер (можно добраться и пароходом) в поле рядом с деревушкой Нолет (Nolette) находится самая необычная военная могила Франции: Китайское кладбище, где похоронены 887 членов Китайского трудового корпуса, нанятых британской армией во время Первой мировой войны. Большинство из них умерло от болезней. На их могилах установлены аккуратные могильные камни, на которых высечены две-три поверхностные эпитафии: «Хорошая репутация живёт вечно», «Благородная обязанность, которая мужественно исполнена».