К востоку от Бургундии (Центральный регион)

Вверх по Луаре от Орлеана по насыпям вдоль берегов идут дорожки-узкоколейки (идеальные для велосипедистов). На севере раскинулся Орлеанский лес, изрезанный дорогами.

За ним до самого Парижа простираются открытые всем ветрам пшеничные поля, без единого деревца, да и к югу от города сельская местность столь же однообразна – а потому советуем вам придерживаться русла Луары.

На берегах реки вас ждёт множество не столь известных достопримечательностей, в том числе монастырь в Сен-Бенуа, замок в Сюлли-сюр-Луар, маленький городок Жьен, акведук в Бриаре и Сансер – город на вершине холма, на границе с Бургундией, где изготавливают одни из лучших белых вин во Франции.

Если вы путешествуете по Луаре на лодке, рискуете там плавать или даже просто хотите разбить палатку на берегу, помните, что безмятежные воды реки в этих местах легко вводят в заблуждение: за сутки уровень воды может подняться вдвое, и бывали случаи, когда Луара выходила из берегов и размывала их.

Жерминьи-де-Пре и Сен-Бенуа-сюр-Луар

Вечерняя велосипедная прогулка или короткая поездка на восток от Орлеана, мимо замка Шатонеф-сюр-Луар (Chateauneuf-sur-Loire), в котором размещается маленький музей традиционного судоходства на Луаре и есть приятный сад с рододендронами и магнолиями, приведёт вас в Жерминьи-де-Пре (Germigny-des-Pres). Маленькая, невыразительная церковь городка включает (в западной части) одно из немногих сохранившихся зданий времён Каролингского Ренессанса – крошечную, превосходно сконструированную церковь в форме греческого креста.

Она была построена в 806 году в качестве личной модельной гардеробной Теодульфа – одного из советников Карла Великого, а также епископа Орлеанского и аббата Сен-Бенуа. Подковообразные арки часовни заставляют предположить связь с арабской архитектурой, но на самом деле они лишь отражают вестготское происхождение Теодульфа, сама же модельная выполнена в типичном Каролингском стиле, с чётко рассчитанными пропорциями и классическими линиями.

Настоящую старину часовни подпортили перестаравшиеся реставраторы, но уникальная золотая и серебряная мозаика купола сохранила былую, редкую красоту. Скрытый под слоями темперы шедевр обнаружили совершенно случайно, в середине XX века, когда кто-то заметил в церкви детей, игравших с разноцветными кубиками из стекла.

В нескольких километрах к югу, по шоссе D-60, в Сен-Бенуа-сюр-Луар (Saint-Benoit-sur-Loire), вас ждёт куда более впечатляющее строение, романское аббатство Флери. Примерно в 672 году монахи из Флери возвратились домой после рискованного похода в Монте-Кассино в Италии, оккупированной тогда Ломбардией, с останками святого Бенедикта (святой Бенуа), основавшего в VI столетии реформированный орден бенедиктинцев.

Присутствие святых мощей гарантировало большое будущее для монастыря, и в последующие 1100 лет его аббатами были многие исторические личности из долины Луары и других частей Франции – Жан де ла Тремой, из замка Сюлли, Людовик II, кардинал де Гиз, убитый в замке Блуа и великий кардинал Ришелье, получивший титул аббата в качестве политического вознаграждения в 1621 году.

Несмотря на свою важность, аббатство пребывало в упадке не меньше времени, чем процветало, и во времена Французской революции здесь обитал всего десяток монахов, после чего монастырь был заброшен и растащен по частям. Но сама церковь сохранилась, и монахи-бенедиктинцы возвратились сюда в 1944 году. Сейчас в общине числится сорок братьев, которые по-прежнему следуют правилам древнего Кодекса – обетам нищеты, целомудрия и послушания. Вы можете послушать, как они поют григорианские хоралы на ежедневной полуденной мессе (в 11.00 по воскресеньям).

Церковь, построенная из кремового камня тёплых тонов в 1020-1218 годах, относится к эпохе наивысшего подъёма аббатства. Самая старинная её часть, башня у входа, изображает видение Нового Иерусалима святым Иоанном, как оно приведено в его Откровении – квадрат с двенадцатью основаниями и тремя открытыми вратами с каждой стороны. Виртуозно выполненные капители тяжёлых колонн украшают скульптурные листья аканта, птицы и экзотические звери.

Три из них изображают сцены из Апокалипсиса, а ещё одна – бегство Марии в Египет. Внутри церкви клирос разделён на два уровня: наверху пол алтарной части покрыт мраморной мозаикой римской эпохи, а внизу, в старинной крипте захоронены останки святого Бенуа – у самых корней леса арок и колонн, образующих храм. Покинуть часовню можно через северный выход, где незавершённый романский фриз, открытый только в 1996 году, наглядно демонстрирует, как простые каменные блоки превращались в скульптурные шедевры.

Городок и замок Сюлли-сюр-Луар

Городок Сюлли-сюр-Луар (Sully-sur-Loire) находится на южном берегу Луары, в 7 километрах на восток от Сен-Бенуа, и добраться туда из Орлеана можно на автобусе. Великолепный замок Сюлли-сюр-Луар (Chateau de Sully-sur-Loire) – чистая игра фантазии, не пострадавшая, несмотря на жестокие бомбардировки, дважды уничтожавшие соседний мост через Луару и порой касавшиеся и самого здания.

Со стороны замок, возвышающийся над огромным рвом, похож на картинку из книги сказок: заострённые башенки, навесные бойницы и подъёмные мосты. Он одинаково хорош и в лучах солнца, и под светом прожекторов. Владельцы (департамент Луаре) потихоньку обновляют интерьер. Главный зал украшен несколькими чудесными гобеленами XVI века, а в перестроенном крыле Людовика XV вы увидите комнаты, обставленные в стиле XVII столетия.

Изначально замок принадлежал одному из фаворитов Карла VII, Жоржу де ла Тремою, который привёл Жанну д’Арк в ярость, предложив дофину вместо государственных дел предаться отдыху и охоте в лесах в окрестностях Сюлли, а войны выигрывать путём мирных дипломатических решений. После того как попытка Жанны освободить Париж в 1430 году провалилась, де ла Тремой в буквальном смысле заточил её в замке. Ей удалось сбежать, но уже через два месяца Жанна вновь попала в плен во время катастрофической битвы при Компьене.

В 1602 году замок приобрёл министр Генриха IV, герцог Сюлли, который добавил к зданию ров и парк и приподнял берег реки, чтобы защитить своё творение от капризов Луары. После смерти Генриха заносчивому министру пришлось удалиться от дел, и последние годы он провёл за письменным столом в своём дворце.

В XVIII веке молодой Вольтер, изгнанный из Парижа за вольные политические стихи, также провёл какое-то время в этом замке, совершенствуя своё остроумие в компании просвещённых мыслителей, которыми в то время любил окружать себя герцог Сюлли. Международный музыкальный фестиваль в Сюлли проходит в течение всего июня: вас ждут концерты классической музыки в огромном шатре в саду замка.

• Прибытие и размещение в Сюлли-сюр-Луар

Вокзал (на линии Бурж-Этамп) находится в 10 минутах ходьбы от центра селения, где, на площади де Голля (de Gaulle), расположено туристическое бюро. Лучше всего осматривать эти места на велосипеде, а взять его напрокат можно в Passion Deux Roues (10 rue des Epinettes).

Два приличных отеля находятся возле центрального рынка: Hostellerie du Grand Sully (10 boulevard du Champ-de-Foire; закрыто по воскресным вечерам и понедельникам) – хороший вариант с неплохим рестораном (набор блюд от 27 €), а в большом и немного беспорядочном Hotel de la Tour (21 rue Porte de Sologne) вы сможете выбрать приятный, недавно заново обставленный номер – или что-нибудь более невзрачное.

Муниципальный кемпинг (закрыто с ноябрь по апрель) расположен в чудесном месте у реки, практически в парке замка. Вкусно пообедать можно в Cites et Jardin (8 rue du Grand Sully; закрыто по воскресеньям и вечерам вторников, а также по средам и в последние 2 недели сентября), в части селения, граничащего с замком, – это классический дорогой ресторан, где, однако, имеется чрезвычайно дешёвый набор блюд на обед за 13 €.

Городок (замок) Жьен и окрестности

Замок XV века из красного и чёрного кирпича в Жьене (Gien), где юный Людовик XIV и его мать, Анна Австрийская, скрывались во время восстаний, вызванных непомерными налогами, известных как «фронда», сегодня превращён в Международный музей природы и охоты с множеством экспонатов, воспевающих охоту (охотничьими рогами, гобеленами, изысканными акварелями с изображением конной охоты, ружьями и снаряжением сокольничьих), – природе тут отведено куда меньше места.

Выглядит замок скромно, но кирпичное строение само по себе необычно: тёмно-красный узор время от времени нарушают геометрические фигуры из серого камня. Не менее удивителен и интерьер, украшенный тёплыми сочетаниями орнаментов из дерева и кирпича. Хотя среди экспонатов преобладают изображения королевской и аристократической охоты, служившей популярным развлечением, стоит вспомни, что одним из важных последствий Французской революции стало право на охоту, полученное крестьянами, – и это право до сих пор ревностно ими охраняется, особенно в соседней Солони. В музее также проводятся специальные выставки.

Городок Жьен сам по себе очень красив. После масштабных бомбардировок его полностью восстановили таким, каким он был в XV веке, а с каменного моста XVI столетия переброшенного через реку, открывается великолепный вид – особенно если вы подойдёте с южной стороны. Вниз по течению видны огромные охладительные башни атомной электростанции в Дампьер-ан-Бюрли (Dampierre-en-Burly), выбрасывающие струящиеся облака водяного пара.

Жьен уже давно славится по всей Франции своим замечательным фарфором, и сегодня на большой городской фабрике работает 200 человек. Обычную фарфоровую посуду, порой очень красивую, можно купить в фабричном магазине на площади Виктуар (de la Victoire), в километре к западу от замка и моста, а художественные работы, сделанные вручную, продаются в магазинах по всему городу или в расположенном рядом с магазином Музее фаянса, где выставлены наиболее экстравагантные блюда, сосуды и керамические безделушки, изготовленные за последние 180 с чем-то лет – от ваз самой тонкой работы до уродливо-претенциозных «произведений искусства».

Вам всегда помогут в турбюро на площади Жана Жореса, между замком и рекой (place Jean-Jaures). В Жьене имеется немало отелей: в La Poularde (13 Quai de Nice) на выезде из города по дороге в Бриар, вам предложат красивые номера с видом на реку и блюда отличного ресторана (набор: 29-50 €). На южном берегу, несимпатичный вид современного Sanotel компенсирует его прибрежное расположение и виды, есть и номера подешевле, чьи окна не выходят на реку.

В центре города, в гостеприимном La Bodega (17 rue Bernard Palissy) вас ждёт несколько недорогих, но и давно не ремонтировавшихся комнат. На другом берегу реки, прямо на город смотрит муниципальный кемпинг с бассейном. Он расположен прямо за так называемым Жьенским пляжем – широкой песчаной полосой вдоль реки. Пообедать стоит в ресторане Medieval (13 rue Hotel de Ville), в котором царит атмосфера уюта, и предлагаются неплохие наборы блюд французской кухни по цене 13-25 €.

• Ла-Бюссьер и замок Сент-Бриссон

В 12 километрах к северо-востоку от Жьена находится ещё один замок, чьи экспонаты также посвящены различным способам ловли чего-либо на обед – на этот раз речь идёт о рыбалке. Так называемый Замок рыбаков в Ла-Бюссьере (La Bussiere), словно шхуна, пришвартован у берегов своего огромного пруда для разведения рыбы площадью в 6 гектаров, который стал органичной частью общей композиции из регулярных садов и широких пристроек. Изначально строившийся как крепость, замок был превращён в роскошный особняк в конце XVI века, но лишь ворота и одна из крытых башен сохранили действительно средневековый вид.

Можно воспользоваться экскурсией, но вы имеете полное право побродить тут и самостоятельно, погрузившись в атмосферу изящества, создаваемую красивой обстановкой (в основном, XIX век) и огромным, эксцентричным собранием связанных с рыбалкой предметов, завещанным замку графом Анри де Шассевалем, вдова которого сейчас живёт в апартаментах в одной из пристроек. По всем помещениям расставлены и развешаны картины, макеты, чучела рыб, гравюры, блёсны и удочки, а в подвале, рядом с прекрасно сохранившимися кухнями и прачечной, в баке плавает огромная латимерия (гигантская доисторическая рыба, которая и сегодня водится у Коморских островов).

На южном берегу Луары, на полпути между Сюлли и Жьеном, находится хранилище средневековых доспехов и вооружения – замок Сент-Бриссон (Chateau de Saint Brisson), которым энергично управляет администрация местного селения. Летом во рву замка устраиваются костюмированные демонстрации трёх различных видов катапульт и одной маленькой пушки. В замке также проводятся художественные выставки и время от времени джазовые концерты и концерты классической музыки – что помогает компенсировать довольно непривлекательный вид здания, в чём виновно смешение стилей (с XII по XVII века).

• Городок Бриар

Небольшой городок Бриар (Briare), в 10 километрах от Жьена по дороге Орлеан-Невер и железнодорожной линии Париж-Невер, примечателен металлический акведук в стиле бель-эпок, Мост-Канал, соединяющего Бриарский канал с северной частью канала Латераль-аля-Луар, проходящего к югу от Соны. Конструировали Мост-Канал по планам, изготовленным в мастерских Густава Эйфеля (прославленного создателя Эйфелевой башни), но некоторые его части относятся аж к XVII веку, когда проектировались внутренние каналы, предназначавшиеся для соединения Средиземного моря с Атлантическим океаном и Ла-Маншем.

Балансируя высоко над Луарой, вы сможете пройти по всему необычному 625-метровому акведуку, увенчанному коваными фонарями и витыми перилами, – будем надеяться, что случайный речной трамвайчик не испортит вам всё впечатление.

В противоположной от канала стороне города, в северной его части имеется крошечный Дом двух моряков, посвящённый двум лодочникам-соперникам, наперегонки курсировавшим по Луаре и каналу Латераль. Через дорогу расположен скромный Музей мозаики и эмалей с небольшим собранием современных мозаик и их репродукций, которые делались из изготовленной тут керамической плитки, – бриарские изделия украшают столь известные и разнообразные достопримечательности, как мечеть в Медине и станции электрички RER в Париже.

В турбюро (1 place Charles-de-Gaulle) вам подробно расскажут о лодочных прогулках по каналам и прокате байдарок, а также предоставят карты пешеходных маршрутов, бечевников и доков (особенно привлекателен док в Шатийон-сюр-Луар, в 4 километрах вверх по течению). Остановиться можно в современном отеле Auberge du Pont Canal (19 rue de Pont-Canal), по соседству с мостом.

Городок Сансер и окрестности

Домишки Сансера (Sancerre) сгрудились на вершине крутого, круглого холма, с виноградниками внизу – это местечко могло бы находиться и в Тоскании. Селение активно торгует своими знаменитыми винами – вас ждут бесконечные погребки, предлагающие дегустацию, и не на какие иные виды и достопримечательности и не надейтесь. Но сама местность живописна, а среди зелёных холмов Сансеруа, на северо-западе, можно погулять или покататься на велосипеде в своё удовольствие.

Винные магазинчики селения обычно торгуют продукцией самых известных марок, за соответствующую цену, но в гостеприимном и содержательном магазине Aronde Sancerroise (4 rue de la Tour, чуть в стороне от Nouvelle Place в центре) вам предложат превосходную бесплатную дегустацию, а также экскурсии по местным виноградникам. Кроме того, в турбюро (Nouvelle Place) можно получить перечень трёх сотен виноделов (vignerons) в этом же районе.

Большинство из них ведёт дело по старинке, в небольших масштабах, и рады гостям, как минимум, шесть дней в неделю. Семья Доми, живущая в Крезанси-ан-Сансер, делает отличное натуральное вино вот уже три поколения – в том числе чудесный красный «Сансер», хоть он и готовится необычным способом. Более искушённым ценителям, которым недостаточно знаменитого белого «Сансера», стоит посетить соседние районы – Менету-Салон и Пюи-Фюме. Вино приятно будет закусить местным crotin de Chavignol – козьим сыром, названным в честь соседней деревеньки, в которой его делают: специальные указатели в Шавиньоле позволят найти сыродельни, открытые для посещения.

Вверх по течению от Сансера Луара особенно красива, и тут вы сможете взять напрокат байдарку, в магазинчике кемпинга в Сен-Сатюре (Saint-Satur), городке у подножия холма, под Сансером. Владелец магазина, Иван Тибода – в некотором роде естествоиспытатель, а экскурсии на байдарках под его руководством (14 € за полдня) чрезвычайно интересны, даже если вы не говорите по-французски.

Выбор отелей в Сансере удивительно невелик, но две совершенно очаровательные гостиницы полностью этот недостаток компенсируют: Le Logis du Grillon (3 rue du Chantre) и La Belle epoque (rue Saint-Andre). Двухзвёздочная гостиница Saint-Martin (rue Saint-Martin) комфортабельна и хорошо организована, но если вам хочется чего-то особенного, поселитесь лучше в Hotel de la Loire (2 quai de la Loire), вниз по реке от Сен-Сатюра.

Чуть дальше, возле пристани вы обнаружите превосходный кемпинг. Есть в Сансере и два неплохих ресторана: La Pomme d’Or (1 rue de la Panneterie; закрыто по вечерам вторников и сред) и более формальный La Tour (31 place de la Halle) – в обоих набор блюд стоит около 15 €. В Auberge Joseph Mellot (Nouvelle Place Масс; закрыто в воскресенье и вторник вечером, а также по средам) подают неплохую, здоровую пищу, призванную подчеркнуть отличный вкус качественных вин заведения.