Площадь Сен-Мишель в Париже Наиболее оживлённым местом Латинского квартала по праву считается площадь Сен-Мишель, от куда берёт своё начало окаймлённый деревьями бульвар Сен-Мишель.

Это название ассоциируется у парижан с яркими студенческими выступлениями 1968 года, однако сегодня главной достопримечательностью знаменитого «бульмиша», как обычно называют этот бульвар, стали вполне обычные магазины.

Тем не менее, это место по-прежнему популярно: в кафе и магазинах в районе площади Сен-Мишель и площади Сент-Андре-дез-Ар всегда много народа, а летом иностранцев. Расположенный на площади фонтан – излюбленное место свиданий.

Толпы туристов прогуливаются на улице Юшетт и вокруг нее, восточнее площади Сен-Мишель (place Saint-Michel). Единственное напоминание о том, что когда-то после Второй мировой войны это было место паломничества битников и бродяг, – театр «Юшетт», где вот уже 50 лет идет пьеса Ионеску «Лысая певица».

Все остальное – это дешевые бары и греческие таверны с морепродуктами и музыкой в стиле диско, отличающиеся невысоким качеством и ценами. С рекой улицу Юшетт соединяет улица с примечательным названием Ша-ки-пеш («Кот-рыболов») – узкий островок средневекового Парижа, такого, каким он был до расчистки бароном Османом пространства под бульвары.

Но будьте бдительны: находясь в суетной толпе, зорко следите за своим кошельком, ведь площадь Сен-Мишель и ее окрестности известны карманниками и воришками. В конце улицы Юшетт, вдоль бывшей главной улицы Парижа римской эпохи, пролегает улица Сен-Жак, получившая свое название от популярного в Средние века маршрута паломничества к гробнице апостола Святого Иакова (Сен-Жака) в Сантьяго-де-Компостела, в северной Испании.

Для миллионов верующих, которые отправлялись в путь от церкви (ныне от нее осталась только башня Сен-Жак), находящейся на другой стороне реки, этот отрезок пути в гору был первым испытанием.

В квартале к югу от улицы Юшетт и к западу от улицы Сен-Жак находится церковь XV века Сен-Северен с порталом, выходящим на улицу Претр-Сен-Северен. В этой наиболее изысканной церкви Парижа можно увидеть великолепную резьбу на колоннах клироса, выполненную в стиле пламенеющей готики, а также прекрасные витражи работы современного французского художника Жана Базена.

Обратите внимание на арочный проем окна над входом в церковь, здесь вы увидите мерцающую резьбу в форме пламени (откуда и пошло название «пламенеющей» готики). Внутри помещения первые три колонны представляют более древнюю часть церкви, относящуюся к XIII столетию.

Через один квартал к югу от церкви пролегает улица Паршеминери, где в эпоху Средневековья собирались писцы и продавцы пергамента. Советуем вам обратить также внимание на оформление фасадов зданий, в частности на дом № 29 – ныне здесь располагается книжный магазин аббатства, которым управляет канадец.

Фонтан Сен-Мишель

Левый берег реки Сены

Название «Левый берег» (Рив-Гош) означает для французов гораздо больше, чем просто один из берегов Сены. На самом деле вся часть Парижа южнее реки находится на Левом берегу (если смотреть вниз по течению реки), но для парижан это название ассоциируется, прежде всего, с творческим, подчас бунтарским духом, который в большей степени проявился в двух центральных округах города: 5-ом и 6-ом округе.

Левый берег издавна был противопоставлен Правому не только в географическом смысле: в Латинском квартале, рядом с 5-ым округом, совершенно особую атмосферу создал парижский университет Сорбонна, который в течение нескольких столетий был мощным центром свободомыслия. В XX веке каждый художник, писатель или музыкант, считающий себя полноправным представителем богемы, стремился жить и работать в 6-ом округе или рядом с ним.

В период между двумя войнами в кафе на Монпарнасе можно было увидеть художников Пикассо или Модильяни, дружески беседующих с такими французскими писателями, как Гийом Аполлинер, Андре Бретон, Жан Кокто и Анаис Нин, а также с эмигрантами, такими как Генри Миллер и Эрнст Хемингуэя.

После Второй мировой войны литераторы и интеллектуалы переместились в кафе и джаз-клубы района Сен-Жермен; эти места стали вторым домом для Жака Превера, Бориса Виана, Сидней Бечета, Жюльет Греко, а также для самых знаменитых из них – экзистенциалистов Жан-Поля Сартра и Симоны де Бовуар.

Но что окончательно утвердило репутацию Левого берега как бунтарского и новаторского, так это политические события, прошедшие в мае 1968 года. Эти выступления, начавшиеся с левацких студенческих демонстраций и вылившиеся в захват фабрик и массовые национальные забастовки, в итоги чуть не привели к свержению правительства президента де Голля.

Однако похоже, что после того бесславного лета консерваторам удалось взять реванш за бунтарский дух Левого берега. В последние три десятилетия здесь наблюдается бурное «облагораживание» района: на улицах, где зарождались революционные выступления, теперь располагаются шикарные апартаменты, художественные галереи и дорогие магазины; а в кафе, где когда-то проводили время довольно бедные интеллектуалы и художники-новаторы, ныне обедают дизайнеры, политики и медиамагнаты, а также многочисленные богатые иностранцы, живущие в Париже.